La croisee des peuples

Ciao!

Il y a 10 jours j arrivai a Bandar Abbas,Pres du detroit d Ormuz.Passe quelques jours dans cet etonnant Sud iranien,avant de remonter jusqu au desert a Yazd,ou je me trouve depuis le 13 fevrier.
C est a Bandar que j ai vu les lamentations de l Ashura,la commemoration de l assasinat de l Imam Hossein par les Sunnites a Kerbala(actuel Iraq)il y a 14 siecles environ.Nous sommes actuellement dans le mois de Moharram du calendrier iranien,c est a dire le deuil de Hossein,extremement important pour les Shi'ites.
Cela faisait deja une dizaine de jours que chaque soir des groupes de penitents defilaient dans la rue.Un chanteur scande des lamentations entrecoupees de "Ya Hossein!!!" dechirants,relaye par de gros hauts parleurs montes sur roulettes,devant et derriere lui.Deux groupes de penitents:les premiers,plutot en queue de file,se frappent la poitrine avec affliction.Les seconds,devant et derriere le chanteur,se flagellent avec un martinet.Le tout en rythme bien sur,et pour cela de gros tambours et des cymbales sont disposes dans le cortege.Les mouvements sont parfaitement syncronises.
La premiere fois que je les vis,a Shiraz,je fus vraiment impressionne.La moitie des penitents avaient moins de dix ans,aux plus petits on avait donne des fouets termines par deux ou trois chaines de metal seulement.Ils le maniaient avec la meme maladroitesse que leurs jambes avec lesquelles ils venaient d apprendre a marcher.C etait aussi emouvant qu ambigu:ils y allaient avec un tel enthousiasme qu on ne savait plus trop s il fallait les plaindre ou partager leur insouciance.
A mesure que l Ashura approchait la proportion d enfants diminuait et les coups de fouet se faisaient plus violents.Beaucoup de penitents se flagellaient ainsi quattre fois par jours,trois fois a la mosquee puis dans ces defiles nocturnes.Les drapeaux,les etendards et les installations de bois ou metal s y faisaient de plus en plus lourds et imposants.Les plus aguerris des participants portaient a la fin de la procession un immense etendard de metal,six metres de large sur deux metres de haut environ,decore de plumes et de fanions.Il le font tourner au milieu de la foule electrisee qui a tendance a s approcher un peu trop pres mais qui sait toujours se baisser a temps.
A Bandar,ville partiellement sunnite,la tension etait palpable.La veille d Ashura,a quelques metres de ma fenetre,le "fou d Hossein" maitre de ceremonie criait plus qu il ne chantait une litanie poussive et menacante.L air se crispait.
Mais le lendemain,toute cette pression se dechargea plus dans les auto-flagellations que dans des hypothetiques accrochages.Sous la chaleur du soleil de midi(jusqu a 30 degres environ!!!!),une foule impenetrable s amassait autour des gigantesques corteges,composes pour l occasion d autant de femmes que d hommes,plus des dromadaires,des faux lions(symbole d Ali) qui aspergaient de sciure des hommes deguises en mechants soldats de l epoque.Et les chanteurs -pleureurs a plein volume.Ca faisait un peu Lake Parade ambiance...en moins drole quand meme!
Le clou de l Ashura c est... le repas gratuit.Rien de tres religieu dans tout ca, sauf qu il est "offert" par le clerge(avec les sous des gens...).C est l apotheose:Apres le Khoresht(plat aux lentilles) gratuit,on se pieute et personne qui ne range les fouets,aucun muezzin ne donne de la voix,a Bandar comme dans tous les Sud la sieste c est sacre.
Le soir,certains jusqu'au-boutistes vont refaire leur manege macabre dans la rue ou a la mosquee.Ils y vont carrement,se frappent a toute force, les yeux dans le vague ou revulses.

Mais alors...sont-ils fous ces Persans?Ou sont-ils, finalement,tous des fondamentalistes?
Je ne crois pas.La vrai raison d une telle passion,c est que les Iraniens vivent dans leur passe! Ils pleurent mieux les morts que les vivants,et surtout apres quelques siecles. C est un trait essentiel de l identite iranienne que cette nostalgie de ce qui est fini,de voir le present comme une ruine d un passe toujours regrette.Cela emousse jusqu a l ambition,decourage les projets,erode l envie.Et donne aux Persans cette constante lassitude d un vieillard de cinq mille ans qui n attends plus rien,meme pas la fin.
Pour les iranniens,leur histoire est pire qu une decadence,c est une agonie...
M'enfin l'pays reste sympathique!


Bandar Abbas.
Une ville d ombres bleues,de l impermanence et du flou.

Je retrouvai la des connaissances plus vues depuis bien longtemps:La chaleur,tout d abords,ce soleil qui tape dur.J en avais presque oublie jusqu a la sensation de lourdeur dont on ne trouve pas meilleure excuse pour s affaler sur un matelas et cuver la fatigue et les cahots de la veille.
Puis,moins agreable,la transpiration et les moustiques.Eh oui,ca va avec.
Mais le meilleur,c est la mer.Ah!La mer!!!!"Darya!"C est tellement beau.Meme avec ces trainees de gasoil ou cette mousse beige(Bandar est avant tout un port,comme son nom l indique en farsi),elle reste majestueuse.

Comme une grosse baleine rouge,un rafiot echoue contre la jetee montre le flanc,couvert de crustaces.Il n est pas le seul.Les carcasses rouillees bornent la digue,sans empecher les petites navettes des iles Q'eshm,Kish,ou de Dubai de se faufiler pour accoster.

Des crabes plus gros que la mains sortent des rochers moussus, ainsi que la queue d un petit iguane.

La plage crepite.C est la vase en putrefaction.Ou des bestioles?

Et l eau.L eau moiree,verdratre.L eau trouble.


Bandar Abbas est une vile de diversite aussi:le Sud iranien c est un peu la croisee des peuples.

Iraniens de la mer("bandari"),Arabes du golfe persique,Africains de la corne,Indiens,...melanges insolites qui vous tombent dessus au detour d une rue poussiereuse.
Des femmes au visage taille a la serpe ou bien des nez crochus et regard torve,de gros Emirs tout en blanc,des boucles et des barbus,des tanes,des callottes,des enturbannes...Des visages couleur bronze,couleur terre.

Et il y a les masques.Les masques! Ils appellent ca Burq'a ici mais rien a voir avec ce qu on trouve en Afghanistan:ici c est juste un morceau de tissu ou de metal qui cache le visage des femmes.On en voit peu a Bandar,plus dans les petits villages et surtout a Minab.
A l Est de Bandar,Minab notamment, c est un morceau rectangulaire de feutre ou de tissu cartonne pourvu de deux fentes horizontales pour les yeux.Alors qu a l Ouest c est en metal et sombre,un croisement entre Dark Vador et le carnaval de Venise.
L habillement aussi differe des autres endroits du pays.On voit moins de tchadors,mais des sortes de saris pastels,un peu transparent.Un morceau d Inde?

Apres deux jours a Bandar(dont l Ashura),je parti a L ouest a Bandar Lengeh-Bandar Kong.Une ville totalement lethargique.Et en plus... c etait les vacances.
Revenu a Bandar Abbas,quattre heure de bus sur une route qui veut juste rien dire(le trace est absurde,en plein marecage parfois,et le relief inexplique avec des sortes de montagnes russes malgre la platitude du paysage-faut l'faire!-),mais tres belle:Acacias africains inclines,montagnes nues ecorchees par l erosion,et soudain un bleu si parfait,la mer de nouveau,mais hors des ports cette fois.
Puis,Minab et son bazaar bigarre, ses masques omnipresents...et les meilleures glaces du pays.

Bref,ce Sud est simplement hors-norme.C est un endroit ou il n y a rien a visiter.Il ne faut pas y aller en etant presse,sinon on ne voit rien de ce que je vous ai decrit,mais juste des batiment sans charme et un port pollue.Il ne faut rien attendre du Sud iranien,sinon on n a rien.Je n aurais surement pas apprecie si j y etais alle au debut de ce voyage,mais j ai appris petit a petit a aimer ces endroits ou l imprevu est roi.

Bisous a tous.Tout de bon!
A+

Goli
(J ai appris que ca signifie "fleur" en farsi.Ca fait un peu puceau,non? Bon c est deja mieux qu en serbo-croate ou ca veut dire "nu" et qu en japonais ou ca veut dire "gorille"!!)